Въпрос за 945 с B200FT, което няма мощност

[ipdown]

Това обяснява много неща.
След като си нулирал грешките и си бил на бензин всичко е било наред защото датчика за детонации не се
взема под внимание ако оборотите са под 3800 или температурата на мотора е под 60 градуса.

Датчика за детонации е по-малкия проблем. Той изглежда така:

Затегнат е с болт към блока, под всмукателния колектор някъде.
Вариантите за грешката от него са три:
1) Много силно е затегнат (трябва да е стегнат с 25 Nm) и дава фалшиви сигнали.
2) Кабела някъде е прекъснат между конектора и компа или просто конектора е окислен/клеясал и не дава хубав контакт.
3) Датчика е заминал. Много малко вероятно, да не кажа невъзможно.

Ако няма сигнал от датчика за детонации ъгъла на запалване се закъснява с 10 градуса. Това спъва мотора..



За другата грешка - тя е по-кофти и най-вероятно е защото газовата ти е свързана така че по-някакъв начин изключва изцяло
горивния компютър. Сега да ти обясня какво следва когато го няма този сигнал - нали знаеш че при по-старите карбураторни коли
в делкото има вакуумна и центробежна корекция на ъгъла на запалването:
Центробежната корекция дава по-голямо предварение на ъгъла на запалване с повишаване на оборотите.
Вакуумната дава закъснение на ъгъла при увеличаване на товара върху мотора.
В крайна сметка ъгъла на запалване е функция от товара на мотора и оборотите му.

При Волвото, компютъра за запалването мери оборотите, но сигнала за товар идва от горивния компютър.
Този сигнал представлява електрически импулси, по един на оборот, като ширината на импулса е пропорционална на товара върху мотора.
Когато този сигнал липсва, компютъра за запалване минава в сервизен режим и работи с фиксиран ъгъл на запалване независим от обороти или товар -
приема се че колата е под максимален товар и ъгъла малък.

Сега комбинацията от двете грешки би променила ъгъла на запалване да е толкова късно че сигурно е след ГМТ, което прави мотора убийствено бавен и тромав,
а може освен това да почне и да прегрява.

Решението - да си оправиш газовата при някой кадърен газаджия, или да си я поправиш сам. Не трябва да се спира целия компютър, а само да се прекъсва плюса
към инжекторите. При теб има едни четири керамични резистора от вътрешната страна на калника. Има 5 кабела на него. Този който е по-средата е плюса към
дюзите. Другите 4 които са по ъглите отиват към всеки инжектор. Като ти включи релето за газовата, трябва само да ти прекъсва този кабел по средата - нищо повече.
Така изглеждат въпросните резистори:

Направих диагностиката днес, не издържах до почивните дни и резултатите са следните:
1. при позиция на кабела за диагностика - 2 няма грешки кода е 1-1-1
2. при позиция на кабела за диагностика - 6 има грешки 1-4-3 и 1-4-4 които са както следва:

Код на грешката: 1-4-3
Повреда: Липсващ или грешен сигнал от датчика за детонации.
Причина: Замърсена клема или повреда в кабелажа на датчика. Силно затегнат датчик.
Симптоми: Висок разход на гориво, липса на мощност
Модул: EZ 116K ignition computer
Букса: 6
λ свети на таблото: Да

Код на грешката: 1-4-4
Повреда: Липсващ сигнал за натоварването на двигателя от горивния компютър.
Причина: Повреда в релето за горивото; Повреда в кабелажа от горивния към компютъра за запалването; Повреда нагоривния компютър
Симптоми: Мотора няма мощност, стреми се да гасне, трудно или не пали.Работи неравномерно.
Модул: EZ 116K ignition computer
Букса: 6
λ свети на таблото: Да

Симптомите на втората грешка също ги има трудно пали дори и да е огасена на бензин ако стои цяла нощ, но ако се пали скоро след като е огасена няма проблем, понякога падат оборотите но много рядко.

Направих си следния експеримент: след като си записах грешките нулирах компютъра за да дава код 1-1-1. Превключих я на бензин запалих и я оставих да поработи няколко минути като подавах и гас да си дига обороти. Всичко беше ок ламбда сондата не светна. Изключих двигателя и пак проверих за грешки и нямаше. След което пак запали на бензин првключих на газ и в момента когато превключих, ламбда сондата светна. Изгасих я пак и проверих за грешки беше само грешка 1-4-4.

Всичко това ми се вижда малко странно. Когато е на бензин всичко според компютъра е ок, а колата не върви. На газ веднага светка ламбдата и дава грешка, което не знам не се ли дължи на факта, че когато работи газовата инжекциона не функционира понеже горивото не се впръсква от него и за това той се обърква и дава грешки.

Ще проверя кабелите и връзките свързани с тези две грешки, но нямам представа къде точно се намират тези компоненти. Ако може някой да ми обясни или да ми изпрати някаква документация на колата като цяло или само на двигателя с електрониката, ще съм много благодарен.

[bai_shefa]

Значи до колкото разбирам на бензин всичко би трябвало да е ОК с изключение на датчика за детонации. Газовата явно, че не е вързана както трябва, тя не работеше когато взех колата във фирмения сервиз на BRC й смениха електронния блок и тръгна. Казаха, че е по-стара от смъртта, даже е следяла някакви налягания с 2 маркуча, които те откачиха и им завиха винтове отпред. Относно въпроса ми защо на гас свети ламбда сондата казаха, че нямало проблем, било нормално, но май въобще не е нормално, съдейки по всичко, което ми обясни за което отново благодаря много.
И също позна, доста загрява мотора даже не го усетих кипна в града веднъж защото явно и датчика на температурата не е много читав и стрелката никога не минава средата. В купето има изведен ключ за вентилатора на радиатори и вече си го пускам по моя преценка овреме и не е имало повторен проблем. За щастие няма и други проблеми след кипежа.
Ако може да ми кажеш къде се намират горе долу двата компютъра за да не ги търся и да проследя кабелите и къде какво е рязано и връзвано. Предполагам много от нещата са вътре по таблото, защото като разглобявах да свалям скоростомера забелязах, че доста е пипано по ел. инсталацията. Зад пепелника където са предпазителите и релетата имаше много излишни кабели и реле за прекъсване на запалването със скрит ключ които премахнах. Намерих че има и аларма която е деактивирана и нямам дистанционни за нея. Имаше 2 стопени гнезда на предпазители които бяха заменени с други оправих и изолациите около всички тези изпълнения и запоих всичко да няма лоши връзки, защото кабелите бяха само омотавани.
Не съм много запознат с газови уретби бензинови двигатели по неже до сега съм имала само стари дизели но ще се опитам да се образовам малко и в тази насока и да си оправя връзките на газовата евентуално сам, ако не на майстор.
Последно до колкото разбирам ниската мощност на бензин се дължи на датчика за детонации и би трябвало като го оправя да тръгне по-добре колата и ако тогава пак не върви, да продължа да търся причината. Првилно ли съм разбрал?

[ipdown]

Значи до колкото разбирам на бензин всичко би трябвало да е ОК с изключение на датчика за детонации. Газовата явно, че не е вързана както трябва, тя не работеше когато взех колата във фирмения сервиз на BRC й смениха електронния блок и тръгна. Казаха, че е по-стара от смъртта, даже е следяла някакви налягания с 2 маркуча, които те откачиха и им завиха винтове отпред. Относно въпроса ми защо на гас свети ламбда сондата казаха, че нямало проблем, било нормално, но май въобще не е нормално, съдейки по всичко, което ми обясни за което отново благодаря много.
И също позна, доста загрява мотора даже не го усетих кипна в града веднъж защото явно и датчика на температурата не е много читав и стрелката никога не минава средата. В купето има изведен ключ за вентилатора на радиатори и вече си го пускам по моя преценка овреме и не е имало повторен проблем. За щастие няма и други проблеми след кипежа.
Ако може да ми кажеш къде се намират горе долу двата компютъра за да не ги търся и да проследя кабелите и къде какво е рязано и връзвано. Предполагам много от нещата са вътре по таблото, защото като разглобявах да свалям скоростомера забелязах, че доста е пипано по ел. инсталацията. Зад пепелника където са предпазителите и релетата имаше много излишни кабели и реле за прекъсване на запалването със скрит ключ които премахнах. Намерих че има и аларма която е деактивирана и нямам дистанционни за нея. Имаше 2 стопени гнезда на предпазители които бяха заменени с други оправих и изолациите около всички тези изпълнения и запоих всичко да няма лоши връзки, защото кабелите бяха само омотавани.
Не съм много запознат с газови уретби бензинови двигатели по неже до сега съм имала само стари дизели но ще се опитам да се образовам малко и в тази насока и да си оправя връзките на газовата евентуално сам, ако не на майстор.
Последно до колкото разбирам ниската мощност на бензин се дължи на датчика за детонации и би трябвало като го оправя да тръгне по-добре колата и ако тогава пак не върви, да продължа да търся причината. Првилно ли съм разбрал?

Компютъра за инжекциона се намира като седнеш на пасажерската седалка вдясно от краката ти под една кора. Другия който е на запалването е от шофьорската страна долу горе пак там, все едно където почва калника на колата. Това е описание на сигналите на конекторите на компютрите:
Инжекцион - <!-- m --><a class="postlink" href="http://linuxfan.org/~ipdown/mybrick/jet/lh24_connector.pdf">http://linuxfan.org/~ipdown/mybrick/jet ... nector.pdf</a><!-- m -->
Запалване - <!-- m --><a class="postlink" href="http://linuxfan.org/~ipdown/mybrick/jet/ezk116K_connector.pdf">http://linuxfan.org/~ipdown/mybrick/jet ... nector.pdf</a><!-- m -->

Повече информация може оттук: <!-- m --><a class="postlink" href="http://linuxfan.org/~ipdown/mybrick/?page_id=17">http://linuxfan.org/~ipdown/mybrick/?page_id=17</a><!-- m -->

Ето малко информация за това кое как работи
Компютъра за запалването изглежда така:


Този на инжекциона така:



Схеми има из нета, примерно тук: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/940/1993/940-93.htm">http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/9 ... 940-93.htm</a><!-- m -->
EZ 116K:



LH 2.4




Системата като цяло не е толкова сложна като на новите коли, хубавото е че има проста диагностика която ти сам видя.

[ipdown]

И да, на бензин колата би трябвало да се оправи. Ако не, може да излязат някакви други проблеми - запушени инжектори, филтър.. като на всяка кола.
Оправи първо датчика за детонации и виж как е. После ако има друго ще го мислим..

[bai_shefa]

Благодаря за помощта и подробната информация и то толкова бързо! Ще имам доста работа явно през почивните дни. Като имам резултати ще пиша.
Горивният филтър е сменен, както и въздушния.

[bai_shefa]

Вече има резултат относно датчика за детонации. Разкачих му куплунга и беше перфектен няма окисляване. Въпреки това го почистих. Премерих му съпротивлението и в двете посоки беше над 2МОм, защото до толкова ми е най-големия обхват на уреда (тъп китайски) имам и друг но сега не е в мен. Съпротивлението между клемите на куплунга е около 1МОм и в двете посоки, като установих, че еднта клема е маса. От тези измервания и без да знам какви би трябвало да са нормално, съм по склонен да предположа, че нещо не е наред с датчика. Нямам представа какъв е той ако е пиезокристален може и да е с толкова голямо съпротивление, също така и входа на компютъра би следвало да е високоомен ако е използван пиезодатчик. Моля за мнения и насоки и поправки в начина ми на мислене.

Също има и друго странно, точно до този куплунг има втори, абсолютно същия, който просто си виси до блока. Неовото съпротивление е над 2МОм и единият му край е на маса.

Ето и снимка:

[ipdown]

Вече има резултат относно датчика за детонации. Разкачих му куплунга и беше перфектен няма окисляване. Въпреки това го почистих. Премерих му съпротивлението и в двете посоки беше над 2МОм, защото до толкова ми е най-големия обхват на уреда (тъп китайски) имам и друг но сега не е в мен. Съпротивлението между клемите на куплунга е около 1МОм и в двете посоки, като установих че еднта клема е маса. От тези измервания и без да знам какви би трябвало да са нормално съм по склонен да предположа че нещо не е наред с датика. Нямам представа какъв е той ако е пиезокристален може и да е с толкова голямо съпротивление, също така и входа на компютъра би следвало да е високоомен ако е използван пиезодатчик. Моля за мнения и насоки и поправки в начина ми на мислене.

Също има и друго странно, точно до този куплунг има втори, абсолютно същия, който просто си виси до блока. Неовото съпротивление е над 2МОм и единият му край е на маса.

Ето и снимка:

Да пиезокристален е датчика. Няма как да разбереш дали датчика е наред като му измериш съпротивлението -ще е безкрайно голямо. Неговия кабел трябва да е зелен, ако този който се вижда на снимката е на единия от конекторите това е. Единия е маса, тук на схемата се вижда:


Единия вариант е да си намериш помощник и с по-дълги кабели и мултицет да прозвъните от конектора на датчика до пинове 12 и 13 на конектора на ЕЗК компютъра - така ще си сигурен че кабела е здрав. Ако
пластинките в конектора са разхлабени може да ги огънеш леко навътре за да контактуват по-добре. Ако и след това тази грешка излиза може да опиташ да го развиеш и затегнеш с динамометричен ключ на 20 Nm. Ако и тогава е все така може би все пак датчика е за смяна.

Втория конектор незнам какво може да е. Там по спомени има още температурен датчик със същия конектор, но той ако е откачен ще има грешка и в двата компютъра. Огледай наоколо може да излезе от какво е..

[bai_shefa]

Последо след като почистих куплунга и си го поставих на место (този със зеления кабел), нулирах грешките и се прибрах от работа на бензин. Дори след като позагря я напънах до 5500-6000 оборота да видя какво ще се получи. Резултата е ламбда сондата до момента не е светнала. Прочетох отново двата компютъра няма грешки. Турбото стигна 0.4 от максималното налягане на манометъра, но само веднъж не винаги вдига толкова макар при една и съща предавка и обороти ама какво ли искам и аз тя е на 20 години. Като цяло мисля, че е малко по-добре, но пак е мудна особено в ниските обороти. Дори помирисах изгорелите газове не се усеща соров бензин, но това е субективно.
Вторият куплунг ще търся от къде е. Трябва да е близо, защото е с къс кабел или пък винаги си е висял там, знам ли.
Остава да видя газовата, което ще е по-сложно и пак ще пиша.

[ipdown]

Казваш че е мудна в ниските - колко ниски? До към 2000 оборота е нормално, оттам нагоре трябва да има разлика. Има си начини да събудиш звяра, но виж първо дали всичко останало е наред. Друго - турбинката е много малка на този модел и би трябвало да надува бързо и лесно, във високите обаче може да не успява да държи налягане. Направена е за да имаш по-висок въртящ момент в средните обороти. А иначе ако ти е интересно има варианти за подобряване на нещата, ето малко храна за размисъл:

Как да си направиш Волвото бързо: <!-- m --><a class="postlink" href="http://linuxfan.org/~ipdown/mybrick/docs/b230tuning.pdf">http://linuxfan.org/~ipdown/mybrick/docs/b230tuning.pdf</a><!-- m -->
Това за B230, но разликата с твоя мотор е само в обема - така че всичко написано си е напълно валидно и при теб. Различни разпределителни валове за повече мощност:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stonis-world.net/docs/volvo_camshafts.pdf">http://www.stonis-world.net/docs/volvo_camshafts.pdf</a><!-- m -->
Как да си настроиш LH 2.4 компютъра за повече мощност или икономия: <!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=227153">http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=227153</a><!-- m -->

[Karlsson]

Началство (Бай Шефе), я поразгледай хубаво газовата и по-специално плочката.Да не се окаже че ти е монтирана някаква калпава плочка с малък дефузьор и тотално да осакатява колата.Ако имаш възможност свали плочката и възтанови заводското изпълнение като естествено не сваляш изпарителя а просто елиминираш газовата и виж как се държи на бензин.Може да не й стига отвора и от там да влошава запълването.
Ако след този експеримент се окаже че се "изпъне" на бензин то ще търсиш отговора по пътя на логиката кое си откачил и след кое имаш подобрение.
Просто можем да гадаем къде може да ти е проблема но има много случаи при които газаджиите правят всякакви свободни съчинения и след това колата не работи добре на бензин като това се изразява или в неравномерна работа или в недостатъчна мощност и т.н.Газовата уредба е паралелна на бензина система и по никакъв начин не трябва да влияе на работата на бензин.
Когато локализираш проблема вече ще търсим решение ако се получава голяма разлика от вървежа газ-бензин.
Но първото което трябва да направиш задължително е да разкачиш плочката и да я огледаш, хубаво е да дадеш размерите на колектора и диаметъра на отвора на плочката за да се види за какво става дума.Ако се наложи да се подмени понеже не е подходяща не си купувай пак готова а върви при един пич зад бившия свързочен полк срещу ВСИ да ти направи една по твойта кола, той се занимава точно с плочки и ги произвежда като ще ти я направи така както трябва да бъде по размер и ала-бала.Ще ти вземе пари които ако не са на цените в магазина то и по-ефтино, искаха ми 20лв в магазините а той ми я направи и продаде за 16 или 17лв.На мен на V40 ми я стръгна така че си влезе плътно и изводите за газ и МПХ ги направихме така че да са удобни.Няма да се очудя ако някъде не ти е "херметизирана" системата и да има пропуски на въздух заради лошо уплътняване или някой маркуч да е срязан и да не е затапен както трябва.
Вижда се огромен разход на бензин а за газ да не говорим...